Tach zusammen,
in diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie sich die Dämpferelastomere des Kupplungskorbs der DR 600 und frühen 650 Modelle, tauschen lassen.
Vorweg: einen simplen Test diese mittels einlegen in Diesel aufzuweichen und aufquellen zu lassen wagte ich auch. 14 Tage - keine Chance. Die originalen Dämpferelemente bleiben knochenhart.
Wolfgang vom Tigerparts Shop hat auf seiner Website schon einige Hinweise geliefert. Die Nieten gegen Schrauben zu tauschen kenne ich so auch aus dem Blech-Vespa-Bereich.
Was ist nun bei dieser Anleitung neu? Ich habe eine Bezugsquelle für die Dämpfungselemente gefunden.
Zunächst also zu den Dämpferelementen:
Nach ein wenig Recherche, bin ich auf einen Betrieb gestoßen, der für Honda Boldor und CBX Modelle Dämpferelastomere nachproduziert. Diese gleichen denen unserer DR Modelle exakt in der Form. Nach einem kurzen Mailkontakt und Telefonat sendete mir der Herr verschiedene Muster zum testen zu. Tatsächlich - eines davon passt perfekt!
Die Dimensionen der neuen Dämpferelemente sind: 28mm im Durchmesser, 12mm Stärke.
Beziehen könnt ihr die Elastomere bei https://www.arnold-korn.com/index.php/de/
Sie befinden sich nicht in seinem eigentlichen Programm, er meinte ich darf seinen Kontakt mitteilen, allerdings gibts die Elemente nur auf Anfrage. Ist eine Sonderanfertigung.
Kosten: rechnet mit 12€ Netto pro Dämpferelastomer. Für einen Kupplungskorb werden 8 Stück benötigt.
Anbei möchte ich den Umbau des Kupplungskorbs beschreiben. Dabei habe ich darauf geachtet, möglich simples Werkzeug zu nutzen.
O-Ton meines Bruders: "komm vorbei und wir spannen es auf die Fräse" - diese Variante wäre natürlich am elegantesten gewesen, allerdings haben wohl die wenigsten Zugriff auf entsprechenden Maschinenpark. Deshalb - keep it simple.
Was wird benötigt:
- 8 Stk. neue Dämpferelastomere
- 8 Stk. M6x16 Flachrundkopf-Schrauben, Inbus oder noch besser Torx
- Bohrmaschine, ich empfehle eine Tisch-/bzw. Standbohrmaschine
- 4mm und 6mm Bohrer
- Gewindeschneider M6
- Langnuss und alter 4mm Inbus-Bit
- Schraubstock
- flüssig Schraubensicherung
- Silikonspray, Motoröl geht auch. Irgendwas das unser Elastomer besser gleiten lässt und nicht angreift
- 0,30mm Fühlerlehre
- Zunächst müsst ihr die Nieten der Kupplung aufbohren. Ich habe zunächst die Köpfe der Nieten auf der Zahnradseite mit einem Dremel abgefräst. Wer es sich zutraut kann das auch mit der Flex. Ordentlich körnen und dann mit einem 4mm Bohrer soweit bohren, bis ein alter Inbus-Bit hineinpasst. Im ersten Durchlauf habe ich einen Durchschlag verwendet. Damit habe ich mir meinen ersten Kupplungskorb zerstört. Danach nutze ich den Bit um die Niete am Schraubstock herauszudrücken.
- Im nächsten Schritt drücke ich die Nieten mit dem erwähnten Inbus-Bit und einer Langnuss, welche ich auf der anderen Seite der Niete ansetze, mit Hilfe des Schraubstocks heraus. Die Bilder dazu sind leider verwackelt. Denke das kann sich jeder soweit vorstellen.
- Nun kontrollieren, dass der Alukorb keine Beschädigungen an den Bohrungen aufweist. Das Alu ist so weich und das Material an den Bohrungen sehr dünn, sodass man hier sehr schnell den Kupplungskorb schrottet.
Ich habe meinen ersten Kupplungskorb zerstört. DANKE AN DR JÖRG FÜR DIE RETTUNG MITTELS NEUEM KORB
- Da in Zukunft M6 Schrauben die Nieten ersetzen sollen, müssen nun in vorhandenen Bohrungen M6 Regelgewinde geschnitten werden. Das geht sehr leicht im weichen Alu. Darauf achten, dass der Gewindebohrer-/schneider gerade angesetzt wird.
- Weiterhin müssen die Bohrungen in der Abdeckplatte erweitert werden. Bohrt diese auf 6mm auf. Achtung: Das Material ist sehr hart!
- Nun alles säubern.
- Die Montage: Die Elastomerelemente ordentlich mit Silikonspray oder Motoröl einsprühen und halb auf die Bolzen des Alu-Kupplungskorb aufstecken.
- Nun Das Primärzahnrad aufstecken und alles soweit zusammendrücken, dass die Bolzen des Alu-Kupplungskorb, das Primärzahnrad und die Dämpferelemente nahezu plan sitzen. Ich habe mir hier mit einer Schraubzwinge und dem Schraubstock geholfen. Ganz vorsichtig und Stück für Stück herantasten bis sich alles setzt. Nach wie vor ACHTUNG! DAS ALU IST WEICH
- Wenn alles sitzt, wird die Abdeckplatte aufgelegt und die Schrauben mittels mittelfester Schraubensicherung montiert. Über Kreuz anziehen. Ich habe hier ein Anzugsmoment von 10NM verwendet.
- Zuletzt kontrolliere mit Hilfe der Fühlerlehre den gleichmäßigen Abstand zwischen Kupplungskorb und Primärzahnrad. Beträgt dieser ungefähr 0,3mm ist das super
- Der Alu-Kupplungskorb ist bei den Modellen welche Elastomer-Dämpfer verwenden identisch.
- Das Primärzahnrad der DR 600 hat 67 Zähne. Besitzt zusätzliche Bohrungen. Primärübersetzung 2,31
- Das Primärzahnrad der DR 650 hat 66 Zähne. Primärübersetzung 2,20
Fazit: Der obere Alu-Kupplungskorb lässt sich Quertauschen. Mit einem Quertausch des gesamten Kupplungskorbs ändert sich die Übersetzung!
Viel Spaß und Erfolg beim Umbau!
Hinweis: Ich muss die Kupplung nun selbst noch testen. Ich hafte nicht für Schäden die Ihr mittels dieses Umbaus an eurem Motorrad verursacht!
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